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Saludos amigos, sabemos que hay muchos mitos de que los Fiestas desde que se dejó de producir el MK5 que llaman "balita" dejaron de ser rápidos, muchos se quejan que son lentos en subida, que son lentos en aceleración, que tienen gobernador por velocidad, pues les comento que todo esto tiene que ver con los valores de la computadora, en los Fiestas Mk5 se le podía poner un CHIP pues lamentablemente al Power y al MAX jamás se le pudo poner CHIP, pero la buena noticia es que se le pueden aumentar los valores de la computadora con el mismo efecto que el CHIP o el SCT, una buena reprogramación que solo con eso le da al carro unos 4 o 5 caballos de más, tal vez más, Se le da avance, se le mejora la mezcla de aire combustible, se le alarga el corte de inyección a 7 mil rpms, recordemos que el corte de inyección original lo hace a 6300 rpms, se elimina el gobernador por límite de velocidad que como todos sabemos está  a 187 km, con este nuevo mapa hay libertad de acelerarlo a más de 200km, no es lo que recomiendo correr de esa manera pero es para explicarlo mejor.

 

Los modelos a los que se les puede hacer el trabajo:

 

Fiesta Mk5 1.6

Fiesta Power 1.6 (todos)

Fiesta MAX hasta 1.6 2009

Ford Ka 1.6 (todos)

 

ACTUALMENTE DISPONIBLE PARA

FIESTA MAX 2009-2010 Y MOVE 2011-

 

 

Para los interesados les invito a mandarme un mensaje privado a mi o a rafox1

 

]

 

Vídeo de muestra, los resultados son estos:

 

 

Límite a 7 mil revoluciones:

 

amigo quisiera hacer un buen aporte a este tema que veo tiene de cabezas a mas de uno estuve investigando para completar la valvulina ya que mi fiesta es un mk 5 y le falta valvulina y se que esas cajas usan valvulina API GL 4  por mis conocimientos de ingenieria mecanica y de principios de lubricacion se que no se deberia usar API GL5

en un momento repare la caja le coloque el castrol sintetico 75w 90 y me funciono bien pero me empezo a botar por las estoperas  me descuide y ahora le faltaba .

la informacion que manejan aqui en el foro acerca del los aceites API GL5  es cierta hasta cierta hasta cierto punto actualmente los lubricantes han mejorado mucho  y se debe buscar un estudio del lubricante para ver si ataca los bronces siendo GL5

 

Bien, hay una directiva proveniente del ASTM (Sociedad Americana de testado y materiales) en la cual se recoge una prueba para saber la corrosividad de los aceites en elementos de cobre (el cobre es parte del bronce). Esta directiva se llama D-130 y nos da una serie de posibles resultados según la corrosión que causen los aceites (cuando digo aceites entiéndase también valvulinas). Según la D-130 tendremos 4 grupos de resultados según la decoloración del cobre a causa de la corrosión (grupo 1: decoloracion leve; grupo 2: decoloración moderada; grupo 3: decoloración oscura y grupo 4: en la que aparece corrosión. Además dentro de estos grupos tenemos algun subgrupo más nombrado con letras, creando una escala de valores final que sería: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B y 4A, 4B y 4C

Esta sería la imagen comparativa que se usa en la D-130 para ver la corrosión producida.

 

Conociendo estos valores sería sencillo conocer qué aceites son más o menos corrosivos ante el cobre (bronce). Cuanto más cercano sea el valor a 1A, tanto mejor para los componentes de este material. El problema viene cuando quieres conocer ese dato de un aceite; pues, aunque muchos fabricantes ponen las fichas técnicas de sus aceites en las páginas web en muchos no vienen recogidos este parámetro. Así que no es posible conocerlo salvo que nos pongamos en contacto con el propio fabricante.

 

aqui  consegui unas tablas en la wed  donde se aprecia los diferentes lubricantes  y su ataque a los bronces 

siendo GL 5 Y GL 4  

 

 

vean como Royal Purple (una primerisima marca en EEUU) o Lucas como se va al grupo 4

 

 claro despues mencionar esto 

quiero acotar que si se consigue GL4 gloria a dios pero si se consigue una marca que sea GL5  y esta en los primeros grupos se puedes usar lo que se debe es ubicar la informacion de la normativa  D-130 de ese lubricante  como se puede apreciar castrol, se consigue, valvoline  y mobil  esas nos pueden servir si no quieren usar esas bueno deberian comprar la que venden de fabrica en ford que debe ser GL4 solamente .

 

los que si se debe procurar es nunca usar valvulina que tenga aditivo EP osea extrema presion eso mata los bronces 

 

espero haber sido de ayuda y poder aclarar un poco mas este tema ya que es muy extenso .

Cada quien tiene lo suyo... Es decir, el Corsa 1.6 es fácil de modificar, se le mueve el damper, se le mete un chip y caminan muy duro en 1/4 de milla, el Corsa 1.6 con caja de 1.4 mejora en 1/4 de milla, el Corsa si se le trabaja la cámara y se le monta una leva y se lo sumas al chip y la movida de damper camina muy duro en 1/4 de milla, pero ya serían modificaciones más complejas y al tener el carro con el damper movido en alta va a perder potencia, a los 160 km se va quedando, el Corsa es el carro que se modifica con mayor facilidad entre los tres.

 

El Aveo es el más delicado de los tres, a más de uno le ha dejado botado por culpa de la correa de tiempos o el tensor, cuando eso ocurre dobla válvulas y viene el desastre, casi siempre después de eso no son los mismos carros, el Aveo se puede reprogramar la computadora, se le hace trabajo de camara, header, de le adelanta el tiempo y si agarra algo de vida pero aún así es más la bulla que otra cosa, el motor 1.6 16v del Getz le da mil patadas a mi parecer y son similares, el Getz rinde más en alta.

 

El Fiesta motor Zetec Rocam 1.6 para mi es el motor más guerrero y resistente de los tres, el tener cadena de tiempo le da esa confianza, en potencia, tu pones un Mk5 "balita" original y un Corsa 1.6 original y el Fiesta le gana en 1/4 de milla y en alta por una buena diferencia pero el Fiesta siempre ha sido un poco más complejo modificarlo, aunque uno no lo crea viene muy limitado en electrónica, a ese motor se le pueden sacar muchos caballos más, la desventaja es que es más difícil, es más costoso pero si se puede reprogramar excepto el Move (por ahora) se le puede montar una leva preparada, si le hacen un buen trabajo de porteo de cámara y rebaja queda caminando muy duro, es capaz de ganar a más de un Corsa 1.6.

 

Si los comparamos todos originales el Fiesta tiene mejor caja para subidas, es una de las mejores cajas, en desplazamiento el Fiesta teniendo solo 8 válvulas anda a la par del Aveo estando originales, teniendo el Aveo 16 válvulas, el Corsa también se mueve bien con el 1.6 es más liviano y eso lo beneficia, el Corsa Speed era muy potente en altas velocidades pero el balita se iba a más de 200km y el Corsa a los 200 km estando original como que llegaba hasta ahí.

 

Todas estas comparaciones las tengo por los años que tengo probando y las experiencias de tantos que he conocido con estos carros.

 

O se jodió la resistencia (específicamente su fusible térmico quedó en corto), ya que normalmente trabaja más o menos a 270 grados F, y pudiera haber sufrido un choque térmico con el agua fría de las lagunas. Esto por quedar muy expuesta en su sitio original inferior en la base del electroventilador. Una vez me pasó exactamente lo que describes, lo que me llevó a ubicar dicha resistencia en un lugar alto y más protegido, alargando sus dos cables, además le puse un alambre de cobre para "arreglarla" hasta el sol de hoy (lleva 3 años así). Lo ideal es arreglarla con un fusible nuevo del mismo tipo unidireccional (de tostiarepa, plancha o secador de pelo) o un diodo rectificador (6A8 o 6A6), pero nunca pude soldar eso allí sin que se cayera a las pocas horas, ya que el estaño no aguanta esas temperaturas, se necesita electropunto. El alambre de cobre simplemente lo enrrollé fijo allí. Puedes probar puntear con un alambre. Saludos.

 

P.D. Otra posible causa: El conector de la resistencia pudo haberse quedado en corto (sus dos terminales), y queda directo el electro por seguridad por instrucción de la computadora.

 

P.D1. Aqui esta una buena referencia sobre el tema de la resistencia y el diodo, espero no hacer spam:

https://www.clubpeug...motoventilador/

Buen día amigos. Soy nuevo en el foro pero he estado leyendo bastante y me parece muy bueno todo el contenido que han posteado.

 

Sobre lo de la toma de agua metálica china marca RALLY de ALUMINIO la recomiendo 100% Tengo 6 meses con ella y el carro no a tenido mas fugas de refrigerante.

 

Su costo fue de 25.000 la de modelo viejo mk5 codo recto, la adapte a un mk6 el cual se le sustituyo la manguera original por una de modelo viejo.

 

Porque hice esto? pues la modelo codo curvo la venden en 49.000 y aparte ya la manguera estaba vieja y aproveche y la cambie por prevención.

 

Un amigo mecánico me dijo lo mismo que escribió el usuario El Vasco MK6 y así lo hice. utilicen solo la carcasa o toma agua metálica y usen la válvula y el termostato original que trae la carcasa de plástico.

 

PD: el carro trabaja de taxi de 6 am a 6 pm. 6 meses de uso en esas condiciones me atrevo a decir que son como 2 años de uso en un carro particular. Por lo tanto doy fe que es un buen producto, comprenlo sin miedo es de buena calidad. Saludos

A ver amigo, limpia los inyectores por ultrasonido y que le cambien los mini filtros y orrings, sería bueno que le midieran la presi{on de la gasolina, la bomba sola sin pasar por el regulador debe mandar mínimo 90 libras PSI para funcionar de manera eficiente. Otra cosa, si tu carro tiene catalizador sería bueno revisar en que estado está, no vaya a ser que se esté tapando ya que después de los 100 mil kilómetros la vida útil de un catalizador es una lotería y en algunos casos antes.

Saludos amigo, si estás 100% seguro que las bases están buenas vete por lo más sencillo, la tuerca que aprieta la punta de tripoide, trata de revisar porque si está floja suena de esa manera, la triceta produce más que nada vibración, revisa los bujes de la meseta y también puedes revisar que tal anda la rótula de cajetín, el terminal y muñones. Te invito a que pases por el foro de presentación de nuevos foristas del Club.

yo nunca le he tenido fe a las bujias en cuanto a mejora de potencia, a menos que se acompañe de bobina de competencia y cables que hagan juego, asi como de mejora en la admisión... etc....

 

la gran diferencia entre los materiales de las bujías es sobre todo en mejoras de durabilidad

Fiesta Mk6 de El Mayfan 

 

Como todos saben el electroventilador tiene las 2 posiciones que comentan, alta y baja. Si el vehículo esta en reposo (de un día para otro) al encender el vehiculo, el electroventilador no se activará en ninguna posición.

 

Pasado algún tiempo, normalmente menos de 10 minutos activa la velocidad baja y se mantiene constante.

La velocidad alta se activa cuando el carro supera cierta temperatura, bien sea por mucho calor o por el aire que demanda un gran esfuerzo.

 

Cuando el electroventilador en alta logra bajar la temperatura el vehículo pasa nuevamente a la posición baja.

 

Revisa el conector que va directo al electroventilador xq a veces se chamusca y comienza hacer falso contacto.

 

Ese falso contacto provoca que el electroventilador pueda dejar de funcionar por momentos (se sulfata, se chamusca  o se llena de tierra y pantano) lo que hace que el vehiculo aumente de temperatura y muchos piensen que es el termostato que no está abriendo y es el mocho de conector haciendo falso contacto.

 

Eso me paso, sustituí yo mismo el conector y santo remedio.

 

Otro tip es que debes verificar la polaridad del conector pues a veces unos "mecánicos" te lo dejan funcionando al revés. Si, si al revés, también me pasó. Yo no lo notaba xq trabajo de noche, bajo de los teques a ccs sin cola y full fresco, subiendo no agarraba cola hasta que un dia me recalentó. Se lo llevé a un mecanico y me dijo que en el taller habían invertido la polaridad.

 

Cual es la prueba mas sencilla, un pedazo de bolsa de plástico. Abres el capot pones la bolsa entre el electo y el motor. SI se la chupa el electro está al revés.Si en cambio la sopla como un ventilador en dirección al motor está fino.

 

Si funcionan las 2 velocidades por le menos sabes que la resistencia del electroventilador está funcionando xq cuando se daña el electro siempre enciende en alta, pues la resistencia es la que  regula la potencia y permite que encienda en baja.

 

Este comentario lo expongo xq forma parte de una de las fallas sencillas que tienen nuestros fiestas y parecen tan triviales para uno pero que a muchos nos dio dolores de cabeza. La idea es que no gasten dinero en componentes innecesarios y que las pruebas para descartar fallas sean lo mas fáciles de explicar para toda la comunidad.

Este tema es para publicar cuales modelos de rolineras usan nuestros carros

 

Que marcas son recomendadas

 

Y en que parte del vehiculo estan

 

 

 

Se que marcas buenas son Koyo , Skf , Timkem , pero existen otras mas !   cuales ?

 

la 6203 es para la polea tensora y varia en 6203-2rs , 6203-zz , 6203 , etc que son iguales , pero varia en el sello

 

 

 

 

 

 

estas por poner un ejemplo

 

y asi saber mas acerca de los repuestos de nuestros carros

 

 

Saludos !!!

Buenas actualmente soy uno de los coordinadores del Team MFF Carabobo , por aquí estamos a la orden ,

Para mayor información sobre reuniones y eventos dentro de la cuidad 04144259486


Saludos

Yo pique la bombona he hice una parrillera que quedo del carajo...

FALLA:

El odometro o velocimetro del cluster no indicaba, por lo cual el kilometraje tampoco acumulaba.

 

 

DETECCIÓN DE FALLO:

1. Revisión de cableado (todo ok)
2. Revisión y limpieza de enchufe conector, x encima de la bomba de freno 
(Persiste la falla)
3. Desenchufo y Manualmente desenrosco el sensor ubicado por la parte trasera de la caja, justo de bajo del sistema de escape. (color negro en mi caso) 
4. al desenroscarlo que una pieza como plástica o de vaque lita que dentro contiene unos engranajes, sustitui eso por uno nuevo (70 bsF).
5. Limpie el sensor con limpiador de contactos eléctricos.
6. Autopista. 120 km/h y pa alante

Funcionando A1 el kilometraje

 

 

 

 

 

 

 

listo compañeros, era falso contacto en el chupón del ramal que va al sensor CKP, el de presión de aceite y alternador, que se ubica sobre la caja y el termostato, uno de los pines que va al CKP se corría cuando colocabas el chupon, gracias a todos por sus buenos comentarios!

 
Saludos Fiesteros,
 

Este post viene con motivo de sugerirles una herramienta que compré el día de hoy , muy particular y que facilita la desconexión de las líneas de gasolina tanto para reemplazo del filtro de gasolina como para la de la flauta…
 
Como ustedes saben las líneas en sus extremos tienen como una especies de botones que en realidad son unos retenes que entran a presión y que son durísimos y difíciles de sacar… muchos lo hacen hundiendo estos botones con la punta de destornilladores planos, pero igualmente no es sencillo…
 
Halar el filtro de gasolina o la línea de la flauta sin haber liberado lo suficientemente el retén… puede ocasionar daños, trayendo como consecuencia fugas y goteos del combustible por las conexiones dañadas…
 
La herramienta la pueden adquirir en AUTOACCESORIOS COLISERVICE en la venida Principal de Bello Monte al lado del Electroauto Duncan, paralelo al Guaire.  Tel 0212 414 36 67.

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Hola fiesteros, aquí les dejo este manual para su descarga directa, es el manual del motor de un Ford Ikon, ese vehículo tiene el mismo motor Zetec Rocam 1.6 del ford fiesta, Espero que este aporte les sea de utilidad .

https://goo.gl/MELJJk

Aqui les dejo un video de un fiesta 1.6 prendido sin tapavalvulas y sin aceite

 

 

Amigos fiesteros aquí les están una fotos ilustrativas para la limpieza de la válvula IAC

Esta es la IAC























 

 

 

 

Autor: Nestor Villalobos